Итак уважаемые друзья, по результатам предыдущих опусов вы знаете, что я самостоятельно наломал дров с датчиком детонации, все это прочитаете в предыдущих частях если интересно. Сегодня благая весть! Третий ввинчиваемый датчик больше не выдает "Чек"! Как минимум за один день без печального оранжевого значка на приборной панели можно порадоваться. Но сейчас речь не об этом. В связи со скудностью описаний по замене датчика детонации и вообще о его конструкции я постараюсь восполнить этот пробел, потому как прошел почти месячный "курс до-подготовки" с многократной заменой этого несчастного датчика.
1. Датчик детонации относится к категории важных датчиков, в отличие от температурных, где можно допустить "вольности". этот датчик должен работать хорошо. Он также ответственен как датчик "МАП", в идеале ставить только оригинал. Его влияние на качество работы двигателя ОГРОМНО! Все те несчастные водители, которые задаются вопросами "Отчего вибрация?", "Почему двигатель вчера тянул, а сегодня нет?", "Почему у меня большой расход топлива?", могут быть совершенно безошибочно посланы на замену этого датчика, т.к. он непосредственно влияет на качество сжигания смеси за счет правильно выставленного по нему, момента зажигания.
2. Датчик детонации не всегда умирает "Чеком", зачастую он просто перестает выдавать нужные номиналы. С этим связан момент когда "Сегодня машина едет, а вчера не тянуло", сбоящий датчик, просто "неугадывает" и подает на ЭБУ косой сигнал, который выставляет косое зажигание. Еще. Даже обрыв датчика не всегда сразу ведет к "Чек"у. Загорается лампа только при переключении на 2-скорость и скорость выше 40 км/ч. Из-за этого вы можете напороться на некачественную замену, никогда не принимайте машину до обкатки после замены датчика детонации.
3. Существую ли нормальные аналоги на датчик детонации для F20B? Да существуют! Есть заменители с "Toyot"ы (у меня стол такой изначально. который я сломал), я ездил на нем 5 лет, но марку не знаю, потому что покупал вместе с машиной его, есть "Тайванский", "Китайский" и "Новосибирский" (!) аналоги. Тойотовский надо будет цеплять на провод "колхозом", фишка у него другая, "Тайванские" у меня беспорядочно зажигали "Чек". хотя продавец уверял что возвратов по ним не было, "Китайский" я не успел проверить сам, но купившие у меня люди обратно его не принесли — значит работает, ну а мне по остаточному принципу достался "Новосибирский". Со слов продавца, датчики собираются в Новосибирске, используется только китайский пьезоэлемент, после сборки все датчики тестируются. Собственно он у меня и победил "Чек".
Стоимости датчиков разных производителей:
1. Хонда-оригинал 30530-p5m-013 knock sensor — от 4200 р.
2. Хонда-тайвань 30530-p5m-013 — от 2089 р. — гарантия на обмен
3. Китай, аналог 30530-p5m-013 — от 400 р. — гарантия "пожизненно" ;)
4. Новосибирск, аналог 30530-p5m-013 — от 1000р., — гарантия 6 месяцев.
4. Теперь "горячее". О замене!
— Достать датчики самому ключом и рукой — реально!
— Нормально видеть датчики без снятия маслофильтра — сомнительно!
— Делать на ощупь не стоит!
— Снятие маслофильтра не приводит к тотальному вытеканию масла! Но зато гарантирует отсутствие проблем с досягаемостью и видимостью зоны ремонта! После 5 минут "постойки", у меня при снятии фильтра вылилось максимум грамм 80-100 масла, зато обзор ниши с датчиками становится великолепным!
— Снятие датчика детонации не приводит к вытеканию жидкости! Но ввинчивается просто в углубление, которое не имеет сквозного соединение с охладительным контуром!
— Затягивать правильным моментом ВАЖНО! Требуемое усилие 19-20 нМ! В противном случае датчики "козлят" и временами не работают. Физика процесса туманна, подвижных частей на резьбе нет, но вероятно могут иметь место какие-то тепловые перекосы при нагреве двигателя, которые (ну может быть это мои измышления конечно) растягивая или сжимая металл датчика (все помнят курс физики где нагретая монета не пролезает между гвоздиками на доске?) каким то образом деформируют мембрану внутри, которая колеблет пьезоэлемент.
Вот такие вот результаты длиннющей эпопеи, которая началась с течи масла из под датчика давления масла. Подводим финансовые итоги.
Идеальная картина. Я ничего не ломаю и просто меняю датчик давления масла, не задевая кривыми руками датчик детонации, на СТО = 120 р. (сам датчик) + 200 р. замена, ИТОГО 320 рублей
Мои "изыскания", связанные со сломом датчика детонации неосторожными действиями:
— СТО, выезд №1. Замена датчика давления масла + демонтаж остатков датчика детонации — 200 р.
— СТО, выезд №2. Установка датчика детонации "Тайвань" — бесплатно.
— СТО, выезд №3. Демонтаж датчика детонации "Тайвань" в связи с "Чеком" — 350 р.
— СТО, выезд №4. Монтаж замененного в магазине датчика "Тайвань" на такой-же — 350 р.
— СТО, выезд №5, Демонтаж датчика детонации "Тайвань" в связи с "Чеком" — 350 р.
— СТО, выезд №6, Монтаж датчика детонации "Новосибирск" — 200 р.
— Заправки на все эти поездки, около 20 л., бензин 95, порядка 700 р.
— Стоимость финального датчика детонации "Новосибирск" 1000р., пересылка + 240 р.
Итого: 3390 (!) р.
Цена вопроса: 3 390 рублей
| 
